Tod’s（托德斯）是一家生产豪华鞋和其他皮革制品的意大利公司。
20世纪20年代末，菲利波·德拉·瓦莱（Filippo Della Valle）在一个地下室里开始了制鞋业务。菲利波·德拉·瓦莱的孙子迭戈·德拉·瓦莱扩大了生产车间，并将其变成了一家工厂。20世纪70年代开始，该工厂为美国百货公司生产鞋子。
迭戈·德拉·瓦莱在20世纪80年代成立Tod’s、Hogan和Fay三个品牌。1990年代中期，高级奢侈品鞋子的制造商Roger Vivier被Tod’s收购，并于2000年开始发展。
菲利波·德拉·瓦莱在20世纪20年代末从地下室开始了制鞋生意。多里诺·德拉瓦莱的长子、菲利波·德拉瓦尔的孙子迭戈·德拉瓦莱扩建了车间，并将其变成了一家工厂，从1970年代开始为美国百货公司生产鞋子。德拉·瓦勒先生说，他年轻时第一次访问美国时就对这家零售商产生了兴趣，当时他在萨克斯第五大道的一家商店里停了下来，他的父亲以前在那里卖鞋
迭戈在20世纪80年代早期引入了创新的营销策略，保持了手工制造工艺，并继续创建了名为Tod’s、Hogan和Fay的生活方式品牌。高奢鞋制造商罗杰·维维尔（Roger Vivier）于20世纪90年代中期被收购，并于2000年开始开发。2003年，意大利设计师布鲁诺·弗里索尼（Bruno Frisoni）被任命为罗杰·维维尔的创意总监。
拥有这家奢侈品制造商的Della Valle家族还持有RCS MediaGroup、足球队佛罗伦萨和其他公司的股份。这个家庭的所有成员都出生在意大利中部的马尔凯地区，其中许多人继续居住在那里。
Tod’s在全球拥有众多门店，包括欧洲、美国、中国大陆、日本、马来西亚、新加坡、中国香港、印度尼西亚和澳大利亚的大型旗舰店。
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子品牌，主要生产踏板式两轮轻便摩托车。自其1946年诞生以来，vespa生产的摩托车一直保留着最初型号的外观特征，并保持着小巧、紧凑的特点。虽说速克达是vespa的主要产品，实际上在1958年比亚乔也生产过一种廉价汽车ACMA以对抗菲亚特，并将其归在了vespa的旗下。只不过这种汽车3万多台的产量同其摩托相比实在是微不足道，为此菲亚特还威胁要生产自己的摩托车。从1957年至今vespa已经开发出了一百多个摩托车型号，这其中还包括一些限量版以及没有销售的概念产品。同最初的版本相比，1996年的ET4拥有约两万个修改并替换了近1500个部件，如今vespa还开发出了使用内燃机及电动机的混合动力版摩托。
提供日常生活场景的穿着选择。而到了最近几年，Salomon 的XT-6确实经过全新的诠释，鞋款不再只突出户外功能性，而是更加注重鞋款的潮流属性和整体质感，简单直接的描述就是变潮了，同时也符合人们日常穿着的需求。而这双鞋如今也被国外的主流媒体《GQ》，评为2019年度最佳运动鞋。「通过这款Salomon XT-6 ADV，我们明显可以感受到品牌策略的改变，从起初的生产最专业的户外鞋款，到现在将户外与潮流相结合。」...这一策略的改变吸引的人群也是完全不同，原本的用户人群是热衷于户外运动的爱好者，而如今变为了偶尔进行户外运动的都市人群。Salomon的产品对他们来说，并不只是户外运动的装备，也更像是一种日常穿搭的风格选择，这也是为什么Salomon如今能够深受潮流人士喜爱的重要原因。隶属于中国安踏的萨洛蒙其实大家都知道，Salomon的经营权是经过几次变化的。2005年开始是在体育器材品牌管理集团公司Amer Sports旗下；到了2018年，Anta集团收购了Amer Sports，包括旗下的加拿大户外装备品牌Arc'teryx、美国网球装备品牌Wilson以及法国户外品牌Salomon，ANTA集团的品牌版图进一步扩大。就在不久前，ANTA集团发布了财报，数据显示集团收入连续7年增长，同比上涨4.7%至355亿元，利润上升5.3%至人民币91.5亿元，毛利首破200亿达到206.5亿。不过实话实说，Salomon品牌对于ANTA集团收益影响还非常小。但是，最近两年在ANTA集团带领下，我们明显能够感受到Salomon品牌的发展迅猛，业内人士也普遍看好品牌未来的前景。事实上，ANTA集团已经为Amer Sports制定了5年的战略规划部署，该计划包括3个10亿欧元收入体量的单一品牌，即Arc'teryx、Wilson以及Salomon。针对于Salomon品牌，中国市场的份额占比要提升10%，同时产品也要向大众化领域延伸，并拓展中国市场直营门店。「如今的潮流趋势，户外登山鞋在具备一定功能性同时，融入了街头潮流感的设计理念已经得到了人们的认可。通过ANTA集团的计划，我们也有理由期待，未来的Salomon会有更好的发展。」
尺寸。并且所推出的唯一尺寸相当于通常的XS到S码，显然不是适合大多数女性的尺寸。所以一些年轻的女孩都以可以穿进Brandy Melville的衣服做为炫耀的资本。一个只卖0号衣服的服装品牌，显然和主张多样化的时尚圈背道而驰。但不论舆论如何讨伐BM，它们也没有对这个策略进行过官方解释。但从另一个角度来看，只设一个尺寸的策略，实际上是一种十分高明的商业手段。一直以来，复杂的服装尺寸一直是整个服装行业的难题，这也加剧了品牌的库存问题，库存过多，则只能通过打折促销来清仓，直接影响到了实际利润。BM一刀切的固定尺寸实际上大大降低了品牌的生产和管理成本，这也是Brandy Melville一直以来得以维持低价的主因。除此之外，虽然BM的价格与快时尚齐平，但比起Zara、H&M等快时尚品牌来说，它的风格会更加独特。它的季节性不强，单品主要为各种“短紧小”基本款为主，标志性的碎花、格纹和复古图案将BM的风格稳定在“美式甜美”上，并迎合了现在年轻人对于90年代复古风的偏爱。BM传递了一种统一的风格，并营造出了具有感染力的品牌氛围，让消费者可以将品牌和此类复古甜美风格直接划上等号。BM用排他性文化建立了一个忠实社群。它只挑选外形出色的年轻人作为店员，并且通常为苗条的金发白人女孩。 她们不仅是店内里行走的模特。更会通过自己的社交平台对品牌进行免费的宣传。抖音上坐拥9.4万粉丝的16岁小博主mllyy甜心，此前就在个人的简介上写着“bm店员”，并在作品里穿了一系列的Brandy Melville衣服。年轻女性们对Brandy Melville积蓄了大半年的消费热情逐渐爆发，不过品牌的生命也很有可能被一次性地消耗殆尽。所以，建立个性，保持稀缺，并持续抓住消费者的心理，是Brandy Melville对整个行业的启示。
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